visto che abito in un territorio baciato dal Prosecco ho decido di aggiungere un settore del mio blog dedicato a Bacco…
05/09/24 Penta: Condrieu: un bianco francese “che merita più amore”
La valle del Rodano settentrionale in Francia è nota per l’Hermitage e la Côte-Rôtie, regioni che producono vini rossi saporiti e pesanti a base di Syrah, ma è anche sede di Condrieu, una piccola area in forte pendenza specializzata solo in Viognier, un’uva bianca.
Gli appassionati di buon vino che non conoscono Condrieu dovrebbero conoscerlo.
È una “denominazione che merita più amore”, afferma Pascaline Lepeltier, rinomato maestro sommelier e Meilleur Ouvrier (MOF) o “miglior artigiano” di Francia.
Uno dei motivi è che il vino è un raro esempio di uva legata a un luogo specifico da secoli, da quando i Romani piantarono la vite nel III secolo. Il Condrieu è stato prodotto per molti anni quando il vino non era un lusso, “ma una necessità, un bene per sopravvivere”, dice Lepeltier. “Il fatto che l’uva rimanga significa davvero qualcosa”.
Come in gran parte del Rodano settentrionale, l’uva coltivata nella regione di circa 500 acri di Condrieu deve essere raccolta a mano da pendii ripidi e difficili da navigare, motivo per cui una bottiglia costa fino a 50 dollari e di solito più di 100 dollari per vini speciali, come il Coteau du Chery di André Perret e La Doriane di E. Guigal.
Per essere una denominazione unica con alti costi di produzione, i prezzi non sono “così folli”, in particolare in contrasto con i prezzi da svenarsi ottenuti per i vini prodotti in Borgogna o nella Napa Valley, afferma Christophe Tassan, nativo di Avignone, in Francia, che è anche MOF e direttore del vino presso il ristorante Battery di San Francisco.
Condrieu “è sempre stato prodotto per essere consumato, non per essere messo in un caveau e capitalizzato”, afferma Tassan. I vini “sono pensati per una cucina raffinata, sono fatti per essere gustati”.
Il Viognier, l’uva di Condrieu (che ha lo stesso genitore del Syrah, la sua controparte del Rodano settentrionale) è ora coltivata in molte parti del mondo, in particolare in California e in Australia. L’uva offre un vino opulento, cremoso e aromatico, con sapori di nocciolo a polpa chiara e frutti tropicali e spezie.
“Non si adatta davvero alle tendenze attuali, che sono per questi vini bianchi più magri e salini come lo Chardonnay o il Sauvignon Blanc meno aromatico”, afferma Lepeltier. “Eppure stiamo parlando di un luogo straordinario per un vino straordinario, senza dubbio”.
Prodotto al di fuori di Condrieu, il vino non può esprimere troppo degli aromi del Viognier, senza la mineralità, l’armonia e la freschezza che si trovano nel Rodano settentrionale, secondo Tassan.
Condrieu è così distinto che quando apre una bottiglia per un ospite della sala da pranzo, Tassan dice che il suo “cuore inizia a battere un po’ più velocemente”.
“Profuma di casa”, dice. “Non ho ancora trovato un Viognier che si avvicini al Viognier di Condrieu, proprio per l’equilibrio e l’armonia specifici dell’uva”.
Un altro motivo per cui dovresti prendere una bottiglia è che questi vini si sono quasi estinti dopo la seconda guerra mondiale. Quando i lavoratori trovavano lavori più pagati nelle fabbriche vicine o a Parigi, lasciavano il lavoro massacrante dei vigneti. Nel 1965, c’erano appena 20 acri coltivati a vite a Condrieu, secondo Wines of the Rhône di Matt Walls.
Questo divario nella produzione è uno dei motivi per cui Condrieu non è considerato tra i grandi vini bianchi invecchiabili, afferma Lepeltier. “Non possiamo mostrare il vino degli anni ’20, ’30, ’50 perché non sono stati conservati (non perché non potevano invecchiare, perché erano ubriachi)”, dice. “È molto difficile dimostrare alla gente che sei un vino straordinario senza mostrare le annate”.
Il produttore George Vernay è accreditato da molti per aver salvato la denominazione, poiché ha reimpiantato i vigneti dopo la guerra principalmente per produrre bottiglie per il proprio piacere, secondo Tassan. Ha preso in mano la cantina da suo padre, Francis, nel 1953.
Negli anni ’50, la maggior parte del Condrieu era dolce, prodotto per essere un vino da festa o da dessert. La situazione è cambiata negli anni ’80 e ’90, quando i ristoranti (in particolare La Pyramide, appena a nord della denominazione a Vienne, in Francia) hanno iniziato a servire versioni secche prodotte da una nuova generazione di viticoltori, come François Villard, Yves Cuilleron e Pierre Gaillard, che hanno avviato vigneti da zero o hanno rilevato le proprietà dei loro genitori, dice Tassan. Nel 1996, la figlia di Vernay, Christine, è diventata la terza generazione della sua famiglia a produrre Condrieu su quella che oggi è una terra coltivata biologicamente.
Sebbene la denominazione abbia una breve storia di vini invecchiati (solo dagli anni ’60), Lepeltier sostiene che il Condrieu può invecchiare bene, in modo simile al bianco Hermitage, anch’esso del Rodano settentrionale, che è prodotto principalmente da Marsanne con un tocco di Roussanne aggiunto per eleganza.
Sebbene il Condrieu non abbia la stessa acidità di altri famosi vini bianchi, il suo profilo più rotondo e denso perde il suo “grasso” dopo un decennio o più, e i vini “diventano più cesellati, più energici”, dice Lepeltier. “È un’esperienza un po’ più matura per i collezionisti, ma è una grande ricompensa quando sai come essere paziente. E per il consumo anticipato, i vigneron stanno anche rilasciando cuvée più leggere ma deliziose”
E. Guigal, uno dei più grandi produttori di vino della Valle del Rodano, produce due vini della denominazione, ma in un’area di degustazione all’interno del suo stabilimento di produzione ad Ampuis, in Francia, l’enologo Jacques Desvernois afferma che nessuno dei due è fatto invecchiare per anni in bottiglia.
“Ci piace avere vini giovani a Condrieu perché questa espressione è piena di aromi di frutta – litchi, mango – che sono davvero tipici di Condrieu”, afferma Desvernois. “Ci piace questo frutto, ci piace questa armonia e pensiamo di poterlo invecchiare per cinque o sette anni in bottiglia, ma non di più”.
Il classico Condrieu di E. Guigal è prodotto con le proprie uve oltre a quelle che acquista da altri produttori, che in tutto coprono circa il 25-30% della regione, il che lo rende un buon “ambasciatore” della denominazione, dice. Un terzo del vino viene fermentato in rovere nuovo e due terzi in serbatoi di acciaio inox, creando un vino fresco ma complesso. Viene venduto al dettaglio per circa 70 dollari a bottiglia, secondo wine-searcher.com.
La Dorian, che si vende per più di 110 dollari a bottiglia (a seconda dell’annata) è conosciuta come il Condrieu a vigneto singolo di E. Guigal, ma è prodotta da uve coltivate in cinque appezzamenti stellari sui “migliori pendii” della denominazione, dice Desvernois. Le uve di ogni appezzamento vengono vinificate separatamente in botti di rovere nuove per 10 mesi prima di essere assemblate.
Il vino è tra quelli considerati i migliori della regione.
“Qui abbiamo più eleganza, più complessità, più dolcezza”, dice mentre versa un assaggio.
Altri vini di punta di Condrieu sono il Coteau de Vernon di Christine Vernay (più di 150 dollari a bottiglia, in media), il Coteau du Chery di André Perret (circa 120 dollari) e Les Chaillets di Yves Cuilleron (circa 65 dollari).
Annidata all’interno di Condrieu c’è una minuscola denominazione 100% Viognier di meno di otto acri chiamata Château-Grillet, che è interamente di proprietà di un produttore con lo stesso nome, una situazione molto insolita tranne che per un paio di esemplari in Borgogna. Il La famiglia ha acquistato il vigneto per la sua etichetta Artémis Domaines (che include lo Château Latour di Bordeaux) nel 2011, migliorando la qualità e la salute del vigneto e assumendo l’enologo Chu Jaeok. Château-Grillet si vende per più di 400 dollari a bottiglia.
“I vini sono bellissimi”, dice Lepeltier.
Inoltre, il sommelier afferma che l’acquisto della proprietà da parte di Pinault è “il riconoscimento della qualità di ciò che il Viognier e questo terroir possono offrire”.
Il Condrieu è un vino pensato per accompagnare il cibo. Per Lepeltier, funziona con piatti conditi con aromi, in particolare sapori asiatici come yuzu, cocco e citronella. Le sue caratteristiche lussureggianti lo rendono anche un buon compagno per piatti che hanno un po’ di grasso o di crema, “e un tono leggermente più esuberante”, dice, dicendo che uno stufato di pesce al curry “sarebbe davvero bello”.
Durante una videochiamata, Tassan ha mostrato una bottiglia di Coteau de Chery 2016 prodotta dal “suo caro amico André Perret”, dicendo che dovrà preparare un piatto speciale per accompagnarlo, forse con zafferano e scalogno novello, forse carote, qualcosa con un po’ di dolcezza.
“Merita un’occasione speciale”, dice.
04/09/24 Corriere del Veneto: I ricchi pagano per poter vendemmiare…
Vi è un capitolo in Tom Sawyer di Mark Twain dove il protagonista dopo l’ennesima marachella viene per punizione dalla zia a dipingere lo steccato di casa. Il furbo Tom però non ha nessuna voglia di fare questo lavoro e riesce a convincere gli amici che si tratta una grande opportunità tanto che questi lo pagano per avere il privilegio di dipingerl0 al posto suo.
E alla fine della giornata “possedeva dodici bilie, parte di uno scacciapensieri, un frammento di bottiglia blu per guardarci attraverso, un rocchetto, una chiave che non avrebbe mai aperto niente, un pezzo di gesso, il tappo di vetro di una caraffa, un soldatino di stagno, due girini, sei petardi, un gattino con un occhio solo, una maniglia di porta in ottone, un collare per cani, ma non il cane, il manico di un coltello, quattro pezzi di buccia d’arancia e un vecchio e malconcio telaio di finestra. Per tutto il tempo era rimasto in ozio divertendosi piacevolmente, in buona e numerosa compagnia, e la recinzione aveva ben tre strati di imbiancatura a calce! Se non fosse rimasto senza calce per imbiancare, avrebbe mandato in bancarotta tutti i ragazzi del villaggio.”
Tanto di cappello ai miei compaesani che riescono a farsi pagare il “privilegio” di vendemmiare la loro uva 😁😁😁
Un po’ meno al giornalista che per illustrare un articolo incentrato sul prosecco mete la foto della vendemmia di un’uva a bacca rossa…
03/09/24 Barron’s: Constellation Brands taglia le prospettive sull’indebolimento del business del vino. Perché le azioni salgono.
Il gigante delle bevande alcoliche Constellation Brands ha abbassato le sue prospettive finanziarie per l’anno fiscale 2025 a causa della debolezza della sua attività di vino e liquori. Tuttavia, il titolo è balzato perché gli investitori si concentrano maggiormente sulla sua solida crescita della birra.
Constellation Brands è il distributore statunitense della popolare lager messicana Modelo Especial, che ha superato Bud Light per diventare la birra più venduta negli Stati Uniti per valore in dollari.
Sebbene i venti contrari economici in corso abbiano portato a una decelerazione della domanda dei consumatori, la società ha detto martedì che è sulla buona strada per fornire un solido aumento del volume a metà cifra per la sua attività di birra nell’anno fiscale 2025 iniziato questo giugno.
La crescita prevista delle vendite di birra per l’anno fiscale 2025 è stata aggiornata a un intervallo dal 6% all’8%, leggermente in calo rispetto alle precedenti prospettive di crescita del 7% al 9%. Tuttavia, quel tipo di crescita è difficile da trovare nel mercato di oggi. Le azioni Constellation sono aumentate del 2,4% nel trading di martedì.
Nonostante la crescita stabile della sua attività di birra, il settore del vino e degli alcolici di Constellation, che costituisce circa il 15% delle vendite totali, sta soffrendo. Nell’ultimo trimestre conclusosi a maggio, mentre le vendite di birra sono aumentate dell’8% rispetto a un anno fa, le vendite di vino e liquori sono diminuite del 7%.
Constellation ha detto martedì che si aspetta di riconoscere una perdita di svalutazione di avviamento non in contanti per il business del vino e degli alcolici di circa 1,5-2,5 miliardi di dollari per il suo secondo trimestre fiscale del 2025 che si estende da giugno ad agosto.
La società dovrebbe riportare gli utili del secondo trimestre il 3 ottobre.
La svalutazione riflette le continue tendenze negative sia nel mercato del vino complessivo che nei suoi marchi di vino mainstream e premium, ha affermato la società. Ha abbassato le prospettive di guadagno riportate di Constellation nel 2025 da 3,05 dollari a 7,92 dollari ad azione da un intervallo precedente da 14,63 a 14,93 dollari.
Le vendite di vino e alcolici dovrebbero ora diminuire dal 4% al 6% nell’anno fiscale 2025, in calo significativo rispetto alle precedenti prospettive di un calo dello 0,5% fino allo 0,5% di crescita. Si prevede che il reddito operativo per il segmento diminuirà dal 16% al 18%, in calo rispetto al precedente intervallo di un calo del 9%-11%.
Tuttavia, Constellation ha leggermente aumentato la fascia bassa della sua guida agli utili comparabili, che non include la svalutazione dell’avviamento del vino e degli alcolici, di 10 centesimi a 13,60 dollari per azione, in parte grazie alle sue iniziative di risparmio sui costi e di efficienza. L’azienda ha dichiarato di aver reinvestito alcuni dei risparmi nei suoi programmi di marketing della birra.
“I nostri marchi di birra rimangono forti e la fedeltà tra i nostri consumatori principali è resiliente con solo alcuni cambiamenti marginali ai pacchetti di valore e ai canali orientati al valore”, ha detto il CEO Bill Newlands in una dichiarazione, osservando che i marchi di birra dell’azienda sono rimasti il miglior guadagno in dollari nella categoria.
31/08/24 Sole 24 Ore: da uve rosse vini bianchi
29/06/24 Sole 24 Ore: vino senza alcool (bleah!)
09/06/24 Sole 24 Ore: intervista a Marilisa Allegrini
04/06/23 Penta: La partnership dell’ex star della NBA Carmelo Anthony con Robert Mondavi è più che fare un nuovo vino
Di Geoff Nudelman
Mentre l’ex giocatore NBA Carmelo Anthony si muove più anni oltre la sua leggendaria carriera nel basket, sta diventando più noto per la sua passione per il buon vino, specialmente come pioniere che collega l’uva al basket professionistico.
Il nome di Anthony è il titolo sotto il marchio di vino VII(N) The Seventh Estate che presenta l’etichetta di Ode to Soul, la prima uscita del marchio. Tuttavia, è una partnership congiunta tra lui, il suo ex assistente Asani Swann e la cantina Robert Mondavi di Constellation Brands.
Dietro l’etichetta bordeaux e oro c’è una miscela rossa del 2021 che è il prodotto di una relazione più profonda con Anthony rispetto alla solita partnership di celebrità.
“Entrambi abbiamo capito cosa stavamo cercando di realizzare”, dice Anthony. “Entrambi avevamo una prospettiva simile e una visione di ciò che stavamo cercando di fare nell’industria del vino: fare dell’uva e mettere l’amore e l’energia”.
Anthony, 40 anni, è ampiamente considerato come uno dei primi giocatori NBA a esplorare il vino pregiato, introducendo un certo numero di altri atleti all’arte del vino mentre guidava un maggiore interesse in tutto il panorama sportivo. Oggi, alcuni dei migliori nomi dello sport professionistico hanno una sana ossessione per il vino pregiato sia attraverso la raccolta, l’istruzione o gli investimenti personali.
Il vicepresidente delle comunicazioni e dell’esperienza di lusso di Constellation Brands Alex Wagner, 38 anni, è stato parte integrante dello sviluppo della partnership “pluriennale” tra Anthony, Swann e il conglomerato di alcol. Dice che la partnership è stata una misura naturale poiché la proprietà e il marchio di Mondavi passano attraverso una “significativa ristrutturazione pluriennale”.
La conoscenza dell’industria di Carmelo e il desiderio di essere uno studente di vino insieme alla capacità di Asani di portare visione e inclusività per la relazione erano adatti senza soluzione di continuità”, dice.
Tutte le parti hanno sollevato la necessità di “diversificare” ed elevare l’inclusività all’interno dell’industria del vino, e la speranza generale è che VII(N) The Seventh Estate possa sollevare queste importanti conversazioni in modo autentico e mirato.
“Abbiamo tutti riconosciuto il valore di diversificare l’industria del vino in tutta la sua pipeline”, afferma Swann, 48 anni, “con tutti i fantastici posti di lavoro che sono nella pipeline di un’azienda vinicola come Mondavi e Constellation, abbiamo una visione reciproca per far progredire il business”.
Constellation non rivelerebbe i termini esatti dell’accordo, ed è chiaro che la partnership è nei primi giorni: c’è ancora molto da capire su come e dove Anthony e Swann possono usare la loro influenza per diversificare la base di consumatori di Constellation. Un vino a prezzi più accessibili è nelle carte come una potenziale strada per accogliere più bevitori di vino nello spazio di lusso. Ode to Soul è di 275 dollari a bottiglia.
“Il nostro obiettivo è quello di fare vino in tutto il mondo ad ogni palato e ad ogni prezzo”, dice Swann. “Lo stiamo attraversando insieme per essere in grado di capire quali sono i prossimi passi”.
Per quanto riper quanto riperca l’attuale versione, è venuta da una lunga collaborazione con il capo enologo di Mondavi Geneviève Janssens e da diverse iterazioni derivanti dal leggendario vigneto To Kalon di Mondavi a Oakville, in California. Il vigneto è considerato uno dei migliori di Napa e Janssens, 73 anni, afferma che il vino proveniva da alcuni dei “migliori lotti” del vigneto.
“Quando mi fondo con i viticoltori, sappiamo per cosa stiamo lavorando, ed è quasi come un cervello o una visione”, dice. “Con Melo e Asani, hanno due cervelli e due gusti diversi. È stato molto arricchimento per me, e mi è piaciuto molto perché ho imparato molto”.
Il processo di produzione e rilascio del vino ha dato ad Anthony un apprezzamento e una prospettiva più profondi per il vigneto To Kalon e, più in generale, una comprensione del mercato del vino di lusso.
“È stata una battaglia per pensare di andare ai vini di lusso all’inizio; se abbiamo davvero intenzione di essere intenzionali. Se vogliamo formulare un vero business dietro questo perché funzioni, dobbiamo capire l’arte della vinificazione e cosa significa scegliere da To Kalon”, dice Anthony.
Lavorare con Anthony e Swann sembra una partnership “50/50” e sfiderà Constellation a riconsiderare cosa può essere il vino di lusso, dice Wagner.
“Entrambe le parti stanno adottando un approccio “studente” molto curioso”, dice, “cercando di capire il valore oltre a mettere fuori un nuovo vino ogni nuova annata”.
28/05/24 Penta: Una nuova generazione che segue uno dei vigneti stellati della Napa Valley è ottimista circa il futuro
Jason Lede sta guidando la prossima generazione nella cantina Stags Leap District che suo padre, Cliff, ha fondato 22 anni fa con ottimismo sul futuro della Napa Valley.
La regione, sede di alcuni dei vini migliori e più costosi del mondo, ha spinto contro diversi venti contrari. Nel 2020, gli incendi hanno spazzato via intere annate nella Napa Valley, compresi i vini a base di Cabernet di Cliff Lede, i prezzi per l’uva acquistata sono aumentati e molti giovani adulti preferiscono liquori, birra e cannabis, risparmiando vino per le occasioni speciali.
Jason Lede, 38 anni, non è eccessivamente preoccupato.
“Il vino è sempre stato qui, non lo vedo andare da nessuna parte”, dice. In particolare, Lede, che è stato appena nominato direttore generale della cantina, è ottimista sui consumatori tra i 20 e i 30 anni, poiché quelli che possono spenderanno soldi per cose più belle. “È lì che competiamo”, dice.
Cliff Lede aveva circa 40 anni e un dirigente con la grande attività di costruzione commerciale della sua famiglia nel Canada occidentale, quando ha incanalato la passione per la raccolta di Bordeaux nell’acquisto di un totale di 53 acri di terreno vigneto a Stags Leap, che era noto per la produzione di Cabernet di prim’ordine. Gli acquisti includevano 16 acri di collina vulcanica rivolta a sud-ovest sopra il Silverado Trail che ha chiamato Poetry Vineyard.
I vigneti combinati coprono la larghezza della denominazione Stag’s Leap, iniziando sulla collina e si estendendo fino al fiume Napa. La terra comprende pura roccia vulcanica in cima, attraverso la ghiaia, la roccia frantumata e il terrico. “Possiamo coltivare grandi Petit Verdot e Cabernet Franc e diverse espressioni di Cabernet Sauvignon tutti sulla stessa proprietà”, dice Lede.
Oggi, Poetry Cabernet Sauvignon è il vino di punta del produttore, un vino profondo e complesso che guadagna i migliori voti dalla critica. L’annata 2019 è stata rilasciata lo scorso settembre, vendendo al dettaglio per circa 375 dollari.
“Abbiamo fatto questo vino fin dal primo giorno, ed ha sempre rappresentato la miglior uva che teniamo da quella collina ripida, vulcanica e rocciosa di Stags Leap”, dice Lede.
Per attirare nuovi consumatori che potrebbero voler spendere, ma non così tanto, Cliff Lede sta ora producendo un Napa Valley Cabernet Sauvignon dalla propria uva. La maggior parte delle uve proviene dalla sua proprietà Stag’s Lake District, ma attinge anche da altre fonti coltivate in tenuta a Calistoga (da 20 acri la cantina ha acquistato nella parte settentrionale di Napa nel 2013) e nella regione più fredda di Carneros, una denominazione condivisa con Sonoma nella parte meridionale di Napa, dove la cantina ha acquistato 87 acri nel 2020.
La nuova etichetta sostituisce il suo Stags Leap District Cabernet, che si basava sulla uva acquistata da questa sotto-appellazione più piccola che era diventata sempre più costosa nel 2021, l’anno dopo il devastante Glass Fire. In quell’anno, Cliff Lede gettò via tutti i suoi grappoli per la preoccupazione che sarebbe stato contaminato dal fumo.
L’annata 2021 del suo Napa Cabernet, il primo di Cliff Lede, è un vino profondamente aromatizzato, floreale, fruttato scuro e ben bilanciato che ha un prezzo conservativo per Napa a 80 dollari a bottiglia.
Poiché Cliff Lede coltiva tutta la uva per questo imbottigliamento, può controllare come viene coltivato, il che gli permette di controllare i costi. “Questo ci aiuta solo a essere di nuovo un’azienda più sostenibile pur continuando a mantenere uno dei nostri principi fondamentali, che è fare vini onesti che non sono prezzi”, dice Lede.
Cliff Lede ha rilasciato circa 4.200 casse del suo Napa Valley Cabernet ad aprile (rispetto a soli 1.471 casi di Poetry), rendendolo il più ampiamente disponibile dei suoi vini in tutto il paese.
Un’altra nuova etichetta dominante sul Cabernet che si trova tra i vini Napa Cabernet e Poetry è Rhythm, che vende al dettaglio per circa 125 dollari a bottiglia. Il vino è prodotto da circa 37 acri di vigneto di ghiaia che cresce su due colline che circondano la sala di degustazione della cantina al suo confine meridionale. Il “vigneto era stato una fonte di molti vini diversi, ma non ha mai avuto un proprio imbottigliamento che rappresentava solo quel vigneto”, dice Lede.
Il nome, Rhythm, riflette una passione per la musica che è infusa in tutta la cantina, in melodie che suonano nella cantina e nella sala di degustazione per i blocchi di vigneti che prendono il nome dalle canzoni preferite di Cliff Lede. C’è “Moondance” di Van Morrison, “I Can’t Get No Satisfaction” dei Rolling Stones e “Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd, tra gli altri, che a volte vengono trasfatti in vini individuali o un vino miscelato di due o più blocchi.
“Suonare band come Nirvana o Led Zeppelin o Elton John porta energia all’intero business”, dice Lede.
Una generazione più giovane, ovviamente, Lede apprezza il gusto di suo padre per il rock classico, anche se è “molto più un fan dell’hip-hop”. Anche DJ nella Napa Valley, suonando brani come i Beastie Boys.
Rhythm è un vigneto relativamente grande, eppure la cantina ha fatto meno di 1.400 casse della prima annata 2021, scegliendo di essere selettiva sulle uve che vanno nel vino. “Volevamo che la gente ci tirasse il tappo e dicesse: ‘wow'”, dice Lede.
La poesia esprime più apertamente il terroir, il senso di essere in vigna e annusare la roccia al sole, mentre Rhythm offre frutta più anticipata, rendendola più accessibile quando è giovane, dice Lede. Il vino ha un po’ più corpo del Napa Cabernet, con molti sapori di frutta scura, una leggera nota di erbe e solo un pizzico di quercia. La prima annata del vino è stata messa a disposizione dei membri, ma è stata anche distribuita a ristoranti e negozi al dettaglio.
Con Rhythm, Lede dice che ora “abbiamo due vini che parlano di diverse parti della nostra tenuta”.
Quando il padre di Lede ha acquistato i vigneti iniziali nel 2002, ha ripiantato la terra, attingendo a “un approccio scientifico per abbinare i portainnesti giusti al terreno giusto ai cloni giusti”. Due decenni dopo, quell’investimento ha dato i suoi frutti con quello che Lede dice essere “qualità eccezionale”. Anche se l’approccio di suo padre sembrerebbe parlare di una “visione a lungo termine”, Lede dice che non pensa che suo padre abbia inizialmente pianificato che la cantina “sia la grande eredità familiare, ma ora ogni decisione che prendiamo è con questo in mente”.
Una ragione chiave è che quando Jason ha deciso all’inizio voleva essere nel settore del vino, dopo un’estate di lavoro in cantina. Suo padre gli ha dato una lista di cose che doveva fare prima, per completare la sua esperienza. Ciò includeva lavorare il raccolto altrove (cosa che ha fatto in Australia), ottenere un lavoro con un importatore/distributore in Canada, studiare come sommelier e infine ottenere un MBA.
“La mia intenzione non è quella di farlo e poi andare da qualche altra parte, mio padre lo sapeva”, dice Lede. “Ha fatto del suo meglio per tenermi lontano il più a lungo possibile”.
Oggi, anche sua sorella, che lavora con il family office, vive vicino alla cantina. “Ho un figlio, mia sorella ha due figli, e quindi pensiamo alle cose ora in termini di generazioni e di come impostare le cose per il successo a lungo termine”, dice Lede. Che i loro figli lavorino in cantina o meno, “capiranno quanto sia importante per la famiglia e faremo del nostro meglio per assicurarci che vada per un’altra generazione”.